Esta vía puede considerarse un nuevo entreno de cara a la semana que viene. En que si todo va bien, iremos a hacer un par de vías largas por la zona de Ordesa. La Ravier del Tozal del Mallo y la Rabadá-Navarro del Gallinero.
Así que, el Joanet no se le ocurre nada mejor que proponerme de ir a hacer la Augusta. Vía mítica del sector Taronja, de La Mussara. Y que abrieron allá por el '88 Armand Ballart y Josep Enric Castellnou, dejando presente en la vía un estilo muy personal y característico.
La vía busca en todo momento el recorrido más asequible para recorrer toda la pared del Sector taronja de abajo a arriba.
Tendremos un poco de todo, diedros, travesias vibrantes y un tramo de placa sobre roca caliza excelente.
Acceso:
Desde Vilaplana, seguiremos por la T-704 hacia Prades. La carretera va ganando altura poco a poco, hasta entrar en una sucesión de curvas de 180º a izquierda y derecha. Una vez pasadas estas curvas y el muro de piedra a modo de quitamiedos, que en este último tramo nos acompaña a nuestra derecha. Llegaremos a una pequeña recta, en la que a la izquierda tenemos un poste de señalización de senderos. A la derecha tenemos la esplanada que utilizaremos de parking.
Continuaremos caminando por la carretera, hasta llegar a una curva a la derecha desde la cual sale un sendero a la izquierda. Hay un cartel que avisa de las regulaciones existentes en la zona. Ya desde aquí son evidentes las paredes de los sectores de Deportiva, Tot Grau, Roure y Primitiu.
Para llegar hasta el sector Taronja, solo hay que seguir el camino, sin desviarnos por ninguna de las vifurcaciones que suben a los sectores de deportiva, hasta llegar al pie del Sector Taronja. 10'-15'
L1 V-V+/A1 u 7a+ (15m)
Nosotros comenzamos la via justo en la feixa, ya que así nos ahorravamos el primer largo de III. A la R0 accedimos desde el sector de deportiva que queda a la izquierda (La Proa, creo).
La primera R la forman un Spit y un puente de roca. Se ven claramente los dos spits o parabolts, ahora no lo recuerdo, que protegen el tramo de 7a+. Concentrado en los primeros 4-5m.
En todo momento hay muchas posibilidades de cara a ir asegurando los pasos, los friends y empotradores entran a caldo!!! Aquí estaba liado el Joanet con el primer largo el tramo de A1. Un poco más arriba las dificultades en libre bajan, hasta V-V+. Entrando en un diedro con buenas presas tanto para manos como para pies, para en unos 5m abandonarlo con tendencia a la derecha buscando grandes cantos y entrar así en la placa tumbada característica del segundo largo.
L2 IV-IV+ (psicológico!!) 25m
Este talvez sea el largo más fotográfiado de la vía, transcurre por una placa tumbada por encima del característico techo dels Artistes (A3). Asegurado únicamente por un parabolt a mitad del largo, que nos indica el recorrido a seguir. Y sin posiblidad de autoasegurarnos hasta que no pasemos la placa tumbada. Es el tramo más expuesto de la vía, y si bien es IV-IV+ el coco trabaja bastante!
Entrando en un tramo basatante fisurado, con alguna posibilidad para autosegurarnos.
Aquí aremos una pequeña diagonal ascendente, hasta llegar a la siguiente R2 (3parabolts, 2anillas). Justo al pie de la placa que supuestamente es V-V+, pero como bien dice Der Kletterer, creo que puede ser un 6b de fisura tranquilamente.
L3 6b (V+/A1) 20m aprox.
El tramo más difícil está al inicio, un paso basante bloquero en el que una vez allamos llegado al primer parabolt, habrá pasado lo más difícil.
Nosotros utilizamos un mini-mini-empotrador, de esos que parecen destinados a colgar de un llavero...
para llegar a el primer tramo ancho de la fisura, donde un friend grande nos fue de lujo para hacer un A1 y llegar hasta la primera chapa. De aquí en adelante es más viable el intentar el libre, haciéndose cada vez algo más fácil. Tramo muy mantenido hasta la tercera chapa.
Apartir de la tercera chapa comienza una travesía con buen canto, asegurada por un pitón que se mueve un poco.
El cambio de pared tiene su guasa, buenas presas de manos que nos invitan a hacer un paso mono! pero no... sin ganar apenas altura desde que hemos comenzado la travesia, y habiendo cambiado de pared tenemos otro tramo de travesia un tanto expuesta. De difícil autoprotección hasta llegar a la R3. Nuevamente nos encontraremos 2parabolts+1pitón, con cordino+anilla.
L4 6a (IV+/A1) 15-20m
Una vez en la R3, saldremos hacia la izquierda en travesia, ya que si continuaramos recto nos encontrariamos con el último largo de la via dels Artistes de 6b.
Pasaremos por debajo de un techo através de una pequeña feixa. Y justo antes de la fisura de 6a que nos conduce al diedro de salida, hay un parabolt que nos asegura el paso.
Es el tramo más aéreo de toda la via y para la longitud de la misma, la sensación de altura es mucho mayor que la que deveriamos de tener en principio.
Este primer tramo de la fisura lo hicimos en A1, por un momento pensé en provarlo en libre, pero... mejor dejarlo para otro dia! Se autoasegura muy bien este primer tramo y entra todo a caldo! Para entrar acontinuación en un tramo de diedro que nos conducirá hasta debajo de un techo, que evitaremos por la izquierda, para superarlo por el filo con tendencia a la derecha.
Una vez aquí veremos una chapa a la derecha, que no recuerdo si era un buril o bien un espit. Nosotros subimos un poco más arriba y montamos reunión en una sabina de dimensiones considerables. Al tanto! que hay algunos bloques sueltos en la parte de arriba!
Descenso:
En rápel por la via el Preu d'un Somni, una vez desde la última reunión seguir hacia arriba a buscar una feixa mucho más ancha y vordearla por la derecha. Llegaremos hasta una instalación de 1Spit+2parabolts+anilla. Justo a la derecha de ésta y en la base de la feixa, encontraremos una reunión de 2parabolts+mosquetón. Siendo más aconsejable montar la Reunión del rápel en ésta última, ya que evitaremos roces. Nosotros montamos desde la R que queda en la feixa con un nudo pescador doble y se nos quedó atascada. Con un único rápel de 55m nos plantaremos en la base del Sector Taronja.
Y para que conste que no solo en Vilanova de Meià se escala con un mar de nuves de fondo! Una panorámica desde la última reunión.
En definitiva, una via totalmente recomendable. Ya que, todos los pasos más comprometidos estan muy bien asegurados, gracias a un reciente reequipamiento a base de parabolts (todas las reuniones además, son rapelables). Sin no por ello quitar el compromiso de la via en ciertos puntos (ya que se ha cambiado expansión por expansión), como la travesia del segundo largo, la entrada a la R3 y la salida del segundo largo, donde si queremos provarle en libre abrá que tener en cuenta de que no es un V+ como marca en la reseña sino un 6b de fisura aprox.
Una muy buena via para practicar artificial.
Info:
-La guia d'escalades en La Mussara i Mont-Ral de Xabi Buxó y Luis Alfonso "Luichy"
